我在厦门吃过一家有点水准的素菜馆,名曰“心素”。他家的蒸饺,馅里的豆腐干切得极幼细,试过即知金圣叹说豆腐干吃出火腿味是有道理的。
评分不错。不错。很好看的。。
评分文字功底亦来自外婆的教导,数十年的语文老教师,强将手下岂有出弱兵的道理?食评写得多,这类稿子最难写,常常试了五六家餐厅,才找到一家有水准的。但是这种个人主观的判断,我觉得OK,你还不满意呢。
评分吃素吃出火腿味,谈何心素?恰巧要将我的一些文章集结成册,书名迟迟未定,这下子激发灵感,干脆就叫《不素心》好了。编辑大人怕大家以为是什么“心灵鸡汤”,加上“肉食者的吃喝经”几字,我很喜欢。
评分 评分没噱头,没图片,有创意,踏踏实实的做菜,把红烧肉、黄闷小黄鱼、清炒苦瓜等家常小菜细细道来,从原料的选择、调味的心得、翻炒的火候、做菜的乐趣等都有恰到好处的点评,甚至可以如法炮制。书中最喜欢的就是对于各种调味料的介绍,把调味料的滋味描写的刚刚好,还贴心的推荐了作者自己用过的牌子,例如炒意大利面用梅林牌番茄酱最好,蒸鱼用李锦记的蒸鱼油最好。中国的饮食,固然可以在大饭店里云蒸霞蔚,然后类似“满汉全席”式的吃法,是奢华之风大于口腹之欲,排场大于饮食,说穿了,那不过是一种形式。离开了家的气息,饭菜大多变了味道。家,不仅仅指一栋屋宇,一座小院,还包括宅门边的榆钱儿,沟渠边的苦苦菜。更有父母的锅铲响动,邻居街坊家飘出的炝菜花的香味。家,存在于有爱的地方。我们在想家的时候,想起的常常是爱的滋味。父亲做的“锦菜”,小朋友的外婆做的“小火炖肉”,都饱含着童年旧事的咸与淡。 中国的菜,不但讲究色香味俱全,更重要的是火候。火候是看不见的,也与科学计量无关,它全凭厨师拿捏。拿捏得好,好看且令人大快朵颐;拿捏的不好,菜相惨不忍睹,且令人无法下咽。做菜水平炉火纯青的人,不但知道选料,而且知道何时用猛火,何时用文火,何时放盐,何时放糖。在某种意义上,这已经不是一门技术,而是一种艺术。我故乡有一句谚语:好厨子一把盐。是说好厨师做菜全凭放盐的火候。《别人的外婆》里那个小老太太就将放盐的方法理论化了:做菜有秘诀,第一点在于放盐,有的菜你需要之前放,有的菜得在中间放,有的菜在起锅的时候放,有的菜在做好之后放…… 西人过圣诞节,中人过春节,其中一项都是吃。许已不能辨认故乡小儿,或许已改了乡音,但不改故乡的味觉。
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评分文字功底亦来自外婆的教导,数十年的语文老教师,强将手下岂有出弱兵的道理?食评写得多,这类稿子最难写,常常试了五六家餐厅,才找到一家有水准的。但是这种个人主观的判断,我觉得OK,你还不满意呢。
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