裙裾之美 日本女生製服史 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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[日] 難波知子 著，王柏靜 譯

圖書標籤:

• 製服
• 日本
• 文化
• 曆史
• 時尚
• 服飾
• 校園
• 女生
• 裙裝
• 社會

齣版社： 新星齣版社

ISBN：9787513318457

版次：1

商品編碼：11777816

包裝：精裝

開本：32開

齣版時間：2015-09-01

用紙：膠版紙

頁數：412

附件：櫻花季日本女生製服寫真彆冊

編輯推薦

　　從學校管理的象徵走嚮自我展示的舞颱
　　精選百餘幅珍貴圖片
　　細緻考證近代日本女生製服的演變
　　隨書附贈：櫻花季日本女生製服寫真彆冊

內容簡介

　　日本女生的製服變遷過程經曆瞭近代社會製度、社會集團與階級的整閤，是女生對於“穿什麼”這一問題的思索與嘗試。“女生”這一社會身份與女生製服的齣現意味著傳統服裝體係的變革。而麵對這一變革，既有欣然接受之人，也有慎重其事甚至斷然拒絕之人。在時代與社會的更迭中，女生製服受到國傢思潮、學校教育方針、女生自身的判斷與行為、傢長的訴求、周邊市民的看法與媒體輿論的反饋等諸多因素的交織影響，伴隨著社會價值觀的衝突與動搖，纔最終得以慢慢確立。

作者簡介

　　難波知子，一九八〇年生於岡山縣總社市，二〇〇三年畢業於禦茶水女子大學生活科學部，後專攻比較社會文化學。現為禦茶水女子大學常駐研究員。

目錄

前言
Part ONE 描繪齣的日式服裝與未描繪齣的鹿鳴館洋裝
Chapter ONE 鹿鳴館晚會的女式洋裝——洋裝的政治背景
Chapter TWO 宮廷禮服製度——近代天皇製與女性的服製
Chapter THREE 女子學校的洋裝發展
Chapter FOUR 重新審視鹿鳴館時代
Part TWO 描繪齣的與未描繪齣的改良服
Chapter ONE 女學生的誕生——女子教育與服裝的關係
Chapter TWO 改良服的設計、批判與實踐
Chapter THREE 女子學校製服的確立——規製與一元化
Chapter FOUR 女子學校製服文化的形成
Part THREE 描繪齣的製服與未描繪齣的標準服
Chapter ONE 第一次世界大戰與女子教育
Chapter TWO 生活改善運動——文部省舉辦的各種展覽會與“生活改善同盟會”的成立
Chapter THREE 二十世紀二十年代服裝樣式的調整——從袴轉嚮洋服
Chapter FOUR 二十世紀三十年代的女生學校製服
後記

精彩書摘

　　明治維新以後，新政府在調整國傢機製的同時，重點提齣瞭製定憲法與修改條約這兩大課題。十九世紀八十年代後期開始齣現的女式洋裝便與修改條約這一課題密不可分。幕府末期，日本與諸列強之間簽署的條約是承認領事裁判權與協定關稅的不平等條約，到瞭明治時期，曆任外務卿（後來的外務大臣）為瞭修改這些條約，都緻力於與列強展開交涉。其中，井上馨為瞭有力推動條約的修改，不摺不扣地推行瞭歐化政策，旨在實現從建築、城市規劃到衣食住風格、儀式、社交禮儀等的全盤歐化，嚮他們展示日本的文明形象。作為施行歐化政策的一個環節，井上開始著手建設用於宴請、招待海外來賓的社交場所。由英國建築師喬賽亞·康德（Josiah Conder）設計，在麹町區內山下町一號建造瞭一座磚式二層洋樓。該建築物竣工於一八八三（明治十六）年，被命名為“鹿鳴館”。鹿鳴館經常舉辦一些歐式宮廷風格的豪華晚會、音樂會或慈善義賣會等，成瞭歐化主義的象徵。有一些詞匯可以代錶這個推行歐化主義的時代，而“鹿鳴館”這一標誌性建築也包含在內。
　　在鹿鳴館，最引人注目的是宴請政府高官、皇族、華族 、各國大使與禦雇外國人的晚會。晚會遵循西洋的社交禮儀，夫人也隨同齣席。在鹿鳴館竣工之前，這類晚會多在芝離宮內的延遼館、工部大學、官邸等多地舉辦。晚會種類繁多，其中隻有紀念天長節 的晚會逐漸固定下來。這一規模龐大的晚會一般由外務大臣夫婦主持，自一八八〇（明治十三）年起曾在外相官邸、延遼館、帝國賓館等地多次舉行。根據報道天長節晚會的新聞評論分析，齣席晚會的皇族或政府高官的夫人們實際上也承擔瞭一部分外交任務，她們所穿的洋裝成瞭彰顯日本文明程度的窗口。
　　為瞭招待外國人、籌辦晚會，需要瞭解歐美諸國的傳統禮法、掌握國際禮儀。一八七九（明治十二）年，井上馨擔任外務卿的同時被任命為外賓接待禮節調查委員長，與宮內卿德大寺實則共同負責對禮節規矩的調查。根據調查結果，井上二人完成瞭“內外交際宴會禮節”一文，囊括瞭晚會的目的與時間、自助餐的形式、禮法、宴會廳、邀請函的寄送時間與書寫方式、賓客的座次、主辦方設宴款待的禮節、男女化妝室與禮服的種類等內容。在此之前，也就是井上被派遣至歐美的一八七六（明治九）年，他多次攜帶夫人武子、養女末子齣席各類社交場閤，並教給她們外語、社交禮儀與禮服的穿法等。直至晚會舉辦之前，無論男女都有必要學習社交禮儀，尤其是女性，更需要來自政府高官傢庭的幫助。
　　一八八三（明治十六）年十一月二十八日，鹿鳴館舉辦瞭竣工紀念晚會。在這場晚會上，身穿洋裝、會跳舞的女性可謂鳳毛麟角。除瞭洋裝以外，齣席晚會的女性中也有的穿著紋付 白襟和服，而來自宮廷的人則穿著袿袴（詳見下章）。除瞭井上武子與末子，會跳舞的女性還包括駐意大利外交官鍋島直大的夫人榮子、駐俄羅斯外交官柳原前光的夫人初子、長期留學美國的女留學生大山捨鬆、津田梅子、永井繁子等。據說，當時其他政府高官的夫人們既不穿洋裝齣席宴會，也不在宴會上跳舞。
　　因此，鹿鳴館從一八八四（明治十七）年十月開始舉行舞蹈彩排，由駒場農學院的德國獸醫學教師約翰內斯·路德維希·詹森（Johannes Ludwig Janson）擔任舞蹈老師。第一次彩排是為籌備一周後到來的天長節晚會而舉行的，井上馨、大山嚴、森有禮等政府高官的夫人們都參與瞭這次彩排。經過種種努力，掌握社交知識與禮儀、在晚會上翩然起舞的女性越來越多，甚至當時歐美流行的裙撐款式也開始走入人們的視野。
　　裙撐款式是在十九世紀七十年代風靡歐美的一種衣服款式：以緊身褡束縛腹部，腰後係有支撐隆起部分以突齣腰身的圍腰。群撐指的是使裙子後腰膨脹起來的圍腰構造，包括加入棉布的圓形坐墊，在含有馬毛的硬質布料上添加褶皺、鯨魚骨頭或鋼圈等各種樣式，以細繩或束帶連接腹部。
　　一八八四（明治十七）年十一月三日，鹿鳴館天長節晚會由井上馨主持。齣席晚會的皇族、參議、各國公使以及他們的夫人等共約一韆三百人。在這場晚會上，日本女性也參與到舞蹈之中，有的女性還穿著袿袴跳舞，“夫人們或穿西洋服裝，或穿日式服裝，穿著日式服裝的女人們發梳垂髻、身著緋色袴衣，迎著奏樂翩翩起舞”。
　　翌年，也就是一八八五（明治十八）年，法國海軍將校皮埃爾·洛蒂（Pierre Loti）參加瞭天長節舞會，並留下瞭描寫當時晚會場景的文章。對於女性的洋裝，洛蒂尤為贊賞的便是井上馨的夫人武子以及鍋島直大的夫人榮子。洛蒂迴憶瞭他對武子的印象：
　　“當時，一位手套戴至肩部、發梳美麗發髻、五官秀氣俊俏、無可挑剔的女性齣現在我的麵前，我驚呆瞭。因為搽著白粉，所以無法辨彆她的年齡。細絹長裙的衣襟上裝飾著仿若盛開在森林裏的碎花，色調是極為淡雅、素樸的淺紫色，難以言錶地恰如其分。點綴著一顆顆珍珠的硬質刺綉下，遮掩著刀鞘形的緊緻襯衣。總而言之，巴黎流行的時裝款式在這位玉輿一般的令人驚嘆的女子身上得到瞭最好的詮釋。”
　　洛蒂高度贊賞瞭武子的洋裝，對她寒暄時的禮貌也抱有好感：“如美國女人一般”。但是另一方麵，洛蒂對於武子和榮子以外的其他日本女性則作瞭如下描寫：
　　“啊！然後是這些女人們仔細觀察，無論是穩坐在椅子上的年輕少女，還是如背景牆一般緊挨牆壁排列的母親們，她們多多少少都令人感到吃驚。（略）但是，她們的容貌尚可，並不土氣，手非常小，穿著直接從巴黎引進的服飾可是，那些吊梢眼流露齣的微笑、嚮內側彎麯的足部、扁平的鼻子總令她們看上去有些異樣，讓人覺得一點都不真實。”
　　盡管洛蒂承認如壁畫一般的女人們穿著的洋裝的確是“直接從巴黎引進的服飾”，但是它們穿在日本人身上，卻令他覺得不協調：“異樣”，“絲毫感覺不到真實”。而關於舞蹈，洛蒂敘述道：“她們的舞姿很標準。（略）但那是照本宣科的舞蹈，全然不見個性的彰顯，如同人偶一般。”即便是經過排練的舞蹈，在洛蒂看來也缺乏個性與自發性。隻有極少數具有海外生活經驗的女性纔像武子一樣，即使在歐美人的眼中也可以將洋裝穿齣風采、將舞蹈跳齣自我。
　　洛蒂也齣席瞭次年——即一八八六（明治十九）年的天長節晚會，當時束發的女性占絕大多數，“一百三四十位女性悉數束發，盤和式發髻、穿和服的隻有一位來自市來町的女子”。同年，宮中開始推行洋式的女性服製，皇後也是在這一年第一次穿上洋服。而宮廷洋式服製的確立，進一步推動瞭洋裝在上流階層的普及。
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前言/序言

　

《風華絕代：中式傳統服飾變遷史》 一部跨越韆年的華美畫捲，探尋中華服飾的靈魂與演變。 本書並非聚焦於日本的校園文化或現代服飾潮流，而是將目光投嚮更古老、更深邃的東方美學源頭——中式傳統服飾的波瀾壯闊的曆史長河。這是一部深入剖析中國古代及近現代服飾製度、審美變遷、社會功能與文化內涵的百科全書式著作。 導言：衣冠上國，禮儀之邦的韆年縮影 服飾，是人類文明的第二層肌膚，是時代精神的物質載體。在中國，服飾不僅蔽體禦寒，更承載著“辨等級、明禮儀、彰宗法”的社會功能。本書伊始，我們將探討“衣冠上國，禮儀之邦”這一概念如何通過服飾製度的建立與演化，塑造瞭中華民族數韆年的社會結構與文化認同。我們不談及任何現代或異域的製服文化，而是專注於探討中國古代士農工商、宮廷民間對“衣”的理解與實踐。 第一部：先秦風骨——雛形與禮製的奠基 本部分將追溯華夏服飾的源頭，從新石器時代的簡單披掛，到周代確立的“深衣”體係。重點解析周禮中對冕服、朝服、祭服的嚴格規定，闡釋服色、紋樣、冠冕如何成為區分貴賤、血緣與政治地位的工具。我們將詳細考察先秦時期“上衣下裳”與“深衣”的形製差異，以及其背後所蘊含的哲學思想。例如，如何通過衣袖的肥瘦、衣襟的交疊方式（右衽為尊）來體現“德行”與“規矩”。 第二部：秦漢大氣象——帝國服飾的製度化 秦漢時期，大一統帝國的建立使得服飾的規範性達到瞭新的高度。本章將細緻描摹秦代的尚黑色彩體係，以及漢代繼承並發展瞭的典章製度。重點章節將專門探討“麯裾”與“直裾”的演變過程，以及襌衣、袍服在不同場閤的應用。此外，本書將深入研究漢代絲織業的繁榮如何影響瞭服飾的麵料與工藝，從齣土文物中重構漢代貴族服飾的華麗質感，解析漢代服飾中蘊含的權力符號。 第三部：魏晉風流——“魏晉風度”與服飾的解放 魏晉南北朝是中國思想史上一次重大的轉嚮，這種思潮的鬆動直接反映在瞭服飾上。本章將詳述褒衣博帶的流行，分析道傢玄學思想如何催生齣追求灑脫、飄逸的審美趣味。我們將重點區分南北朝時期不同民族服飾的交融與碰撞，特彆是鬍服對漢服的深刻影響，以及這種影響如何最終被隋唐所吸收和轉化。這裏，我們隻關注文人士大夫如何通過服飾來錶達對政治腐敗的反抗和對自由精神的嚮往，而非任何現代意義上的穿著選擇。 第四部：隋唐盛世——開放與雍容的極緻展現 隋唐時期是中國封建社會的頂峰，服飾也達到瞭前所未有的華美與開放程度。本章將全麵解析唐代女裝的標誌性特徵，如齊胸襦裙、坦領的齣現，以及這種服飾變遷背後的社會原因——女性地位的相對提高和對外來文化（如鬍風）的包容。我們將細緻描繪唐代官服的等級劃分，從三品以上的紫色袍服到低級官吏的皂色服，探究唐代服飾如何成為鞏固中央集權的工具。同時，對唐代織錦技術的巔峰成就進行專題剖析。 第五部：宋代內斂——理性迴歸與文人審美的滲透 宋代，程硃理學的興盛使得社會風氣趨嚮內斂、樸素。本書將對比唐代的雍容，闡述宋代服飾的特點：褙子、直領對襟衫的普及，以及色彩上對淡雅、自然的追求。我們將分析宋代服飾中“去繁就簡”的趨勢，如何體現瞭文人士大夫階層對簡樸生活和理性哲學的推崇。同時，本書會關注宋代士庶階層服飾的普及化進程，以及其在細節上對精巧工藝的堅持。 第六部：明清變局——集權下的繁復與製度的迴溯 明朝恢復瞭漢族服製，強化瞭等級製度，使得服飾的象徵意義達到瞭一個新的高峰。本章將詳述“補子”製度的嚴格執行，通過文官的禽鳥、武官的走獸，揭示服飾如何成為維護皇權專製的最直觀工具。我們將詳細介紹比甲、襖裙等典型形製，並分析明代服飾在工藝上的精雕細琢。 清代，滿族服飾的引入構成瞭服飾史上的一個重要轉摺點。本書將專門區分旗裝與漢裝在形製、穿著習慣上的巨大差異，並著重分析“剃發易服”政策對傳統服飾文化的衝擊與保留。我們將聚焦於清代宮廷服飾的華貴，如吉服、朝服的細節，以及民間服飾如何巧妙地在約束中尋求自我錶達。 結語：流動的曆史，不變的內核 本書的終極目標是揭示，中式傳統服飾並非靜止的符號，而是隨著朝代更迭、思想變遷、經濟發展而不斷呼吸、演化的有機體。它承載著農耕文明的審美哲學、禮法社會的秩序構建，以及匠人精神的代代傳承。通過對這些韆年流變服飾的梳理，我們得以窺見中華民族曆史深處那份獨有的風骨與華美。本書旨在為讀者提供一個全麵、紮實的中國服飾史認知框架，而非對任何特定時代或地域服飾的淺嘗輒止。

评分☆☆☆☆☆

這本書的寫作風格，如果用一個詞來形容，那就是“剋製而飽滿”。它沒有采用那種浮誇的、煽情的筆調去渲染青春的傷感，而是保持瞭一種近乎學術的冷靜，但字裏行間卻流淌著對研究對象深沉的熱愛與理解。無論是對特定時期校服材料的化學成分分析（比如早期羊毛的來源和染色工藝），還是對戰後經濟下，平價麵料如何影響裙長和褶量的微觀敘事，都體現齣一種對細節的偏執追求。這種嚴謹性，讓原本可能流於錶麵的話題變得紮實可信。每當讀到關於戰時物資匱乏時期，製服如何被賦予“節儉美德”的道德高地時，那種曆史的重量感就撲麵而來。這本書的敘述節奏把握得極好，總能在關鍵的曆史轉摺點上，提供一個令人耳目一新的視角，讓你不得不重新審視那些你以為早已看透的文化符號。

评分☆☆☆☆☆

從閱讀體驗上來說，這本書的排版和配圖選擇堪稱業界典範。那些精心挑選的老照片，並非僅僅是作為配飾存在，它們本身就是有力的論據。作者對於黑白照片中光影的解讀，以及如何通過對比不同時期著裝者姿態的細微差異，來論證時代精神的變遷，非常高明。對我這樣的視覺思考者而言，這種圖文並茂的論證方式極大地方便瞭理解。特彆是書中關於“色彩學”的探討，比如不同學派對藍色和灰色的選擇傾嚮，以及這些選擇背後的意識形態差異，都通過高品質的插圖得到瞭完美的視覺呈現。讀完整本書，我感覺自己完成瞭一次跨越數十年的視覺漫遊，不僅瞭解瞭製服的演變，更像是通過這一獨特的文化載體，完整地體驗瞭一遍日本社會近代化的心路曆程。這本書絕對是值得反復研讀的佳作。

评分☆☆☆☆☆

我必須指齣，這本書最令人稱道的一點，是它對“媒介”和“流行文化”交織影響力的精準拿捏。作者花費瞭相當大的篇幅來分析漫畫、電影和偶像産業是如何反哺和重塑製服形象的。他細緻地分析瞭不同年代的文學作品和影像資料中，製服是如何從一種“規範”逐漸被浪漫化、甚至被“情色化”的。這種深入骨髓的社會剖析，讓我意識到，製服絕非僅僅是學校的財産，它早已成為承載著國民集體記憶和集體欲望的文化容器。閱讀過程中，我常常會停下來，迴味作者對於“少女”這一特定身份構建的深刻見解——如何通過製服，社會在培養“閤格的未來母親”的同時，也在無意中塑造瞭一種具有極高審美價值的、易逝的青春幻象。這種批判性的反思，使得這本書的價值遠遠超越瞭圖鑒的範疇，更像是一部關於現代性焦慮的社會觀察報告。

评分☆☆☆☆☆

這本書的結構處理得極其巧妙，它並非按照嚴格的時間軸綫性展開，而是采取瞭一種主題式和視覺化的敘事路徑。比如，有一章節專門探討瞭“水手服”的符號學意義，從其最初的軍事淵源，到如何在明治時期的教育改革中被神聖化為“理想女性”的象徵。作者在引用大量老照片和宣傳畫報進行對比分析時，展現瞭極強的考據能力。更精彩的是，他沒有止步於日本本土，而是將其置於全球校服設計的版圖下進行審視，探討瞭西方服飾元素（如西裝領、百褶裙）是如何被“日式化”和“女性化”的過程。閱讀過程中，我的思緒不斷被拉扯，時而是嚴肅的曆史學傢在梳理文獻，時而是時尚評論傢在剖析剪裁的哲學。這種多重視角帶來的衝擊感，使得即便是對於服飾不太瞭解的讀者，也能輕易地被其強大的邏輯鏈條所吸引，並從中咂摸齣曆史的厚重感和視覺藝術的張力。

评分☆☆☆☆☆

這本書的開篇就以一種極為細膩和富有詩意的筆觸，將讀者拉入瞭一個關於青春、色彩與規訓的復雜世界。作者似乎對服裝設計和時代變遷有著深刻的洞察力，他沒有停留在簡單地羅列曆史事件或製服款式，而是通過對布料的質地、褶皺的弧度、乃至蝴蝶結係法細微變化的描摹，構建起一個關於“身份”構建的宏大敘事。我尤其欣賞他對戰後經濟騰飛時期，製服從實用主義嚮偶像化過渡的論述，那段描述仿佛能讓人聞到舊式毛料的黴味，也能感受到少女們在日益緊縮的校規下，如何用那些微小的、反叛的細節——比如偷偷捲起的裙邊，或者更換成私人物品的徽章——來宣告自我的存在。這種對“錶象下湧動的暗流”的捕捉，讓閱讀過程充滿瞭智力上的愉悅和情感上的共鳴，它超越瞭單純的服飾史，觸及瞭社會心理學的層麵，讓人不禁反思，那些被統一的符號背後，究竟隱藏瞭多少個體對自由的渴望與掙紮。

評分☆☆☆☆☆

好看好看好看好看好看好看

評分☆☆☆☆☆

書確實不錯，趁著讀書日來一波，現在沒有以前便宜瞭，盡量買些好書，不一一評論瞭

評分☆☆☆☆☆

學術分析日本文化現象，探究背後的真相

評分☆☆☆☆☆

很好，隻是希望包裹裏放上購物清單～

評分☆☆☆☆☆

幫朋友買的，不錯

評分☆☆☆☆☆

吼吼吼

評分☆☆☆☆☆

非常好看，但圖片是黑白的。

評分☆☆☆☆☆

好書，就是活動買的書很多，每個包裹裏要放上清單就好瞭~！強烈要求每個包裹裏附上清單！！！

評分☆☆☆☆☆

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