裙裾之美 日本女生制服史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[日] 难波知子 著，王柏静 译

图书标签:

• 制服
• 日本
• 文化
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• 时尚
• 服饰
• 校园
• 女生
• 裙装
• 社会

出版社： 新星出版社

ISBN：9787513318457

版次：1

商品编码：11777816

包装：精装

开本：32开

出版时间：2015-09-01

用纸：胶版纸

页数：412

附件：樱花季日本女生制服写真别册

编辑推荐

　　从学校管理的象征走向自我展示的舞台
　　精选百余幅珍贵图片
　　细致考证近代日本女生制服的演变
　　随书附赠：樱花季日本女生制服写真别册

内容简介

　　日本女生的制服变迁过程经历了近代社会制度、社会集团与阶级的整合，是女生对于“穿什么”这一问题的思索与尝试。“女生”这一社会身份与女生制服的出现意味着传统服装体系的变革。而面对这一变革，既有欣然接受之人，也有慎重其事甚至断然拒绝之人。在时代与社会的更迭中，女生制服受到国家思潮、学校教育方针、女生自身的判断与行为、家长的诉求、周边市民的看法与媒体舆论的反馈等诸多因素的交织影响，伴随着社会价值观的冲突与动摇，才最终得以慢慢确立。

作者简介

　　难波知子，一九八〇年生于冈山县总社市，二〇〇三年毕业于御茶水女子大学生活科学部，后专攻比较社会文化学。现为御茶水女子大学常驻研究员。

目录

前言
Part ONE 描绘出的日式服装与未描绘出的鹿鸣馆洋装
Chapter ONE 鹿鸣馆晚会的女式洋装——洋装的政治背景
Chapter TWO 宫廷礼服制度——近代天皇制与女性的服制
Chapter THREE 女子学校的洋装发展
Chapter FOUR 重新审视鹿鸣馆时代
Part TWO 描绘出的与未描绘出的改良服
Chapter ONE 女学生的诞生——女子教育与服装的关系
Chapter TWO 改良服的设计、批判与实践
Chapter THREE 女子学校制服的确立——规制与一元化
Chapter FOUR 女子学校制服文化的形成
Part THREE 描绘出的制服与未描绘出的标准服
Chapter ONE 第一次世界大战与女子教育
Chapter TWO 生活改善运动——文部省举办的各种展览会与“生活改善同盟会”的成立
Chapter THREE 二十世纪二十年代服装样式的调整——从袴转向洋服
Chapter FOUR 二十世纪三十年代的女生学校制服
后记

精彩书摘

　　明治维新以后，新政府在调整国家机制的同时，重点提出了制定宪法与修改条约这两大课题。十九世纪八十年代后期开始出现的女式洋装便与修改条约这一课题密不可分。幕府末期，日本与诸列强之间签署的条约是承认领事裁判权与协定关税的不平等条约，到了明治时期，历任外务卿（后来的外务大臣）为了修改这些条约，都致力于与列强展开交涉。其中，井上馨为了有力推动条约的修改，不折不扣地推行了欧化政策，旨在实现从建筑、城市规划到衣食住风格、仪式、社交礼仪等的全盘欧化，向他们展示日本的文明形象。作为施行欧化政策的一个环节，井上开始着手建设用于宴请、招待海外来宾的社交场所。由英国建筑师乔赛亚·康德（Josiah Conder）设计，在麹町区内山下町一号建造了一座砖式二层洋楼。该建筑物竣工于一八八三（明治十六）年，被命名为“鹿鸣馆”。鹿鸣馆经常举办一些欧式宫廷风格的豪华晚会、音乐会或慈善义卖会等，成了欧化主义的象征。有一些词汇可以代表这个推行欧化主义的时代，而“鹿鸣馆”这一标志性建筑也包含在内。
　　在鹿鸣馆，最引人注目的是宴请政府高官、皇族、华族 、各国大使与御雇外国人的晚会。晚会遵循西洋的社交礼仪，夫人也随同出席。在鹿鸣馆竣工之前，这类晚会多在芝离宫内的延辽馆、工部大学、官邸等多地举办。晚会种类繁多，其中只有纪念天长节 的晚会逐渐固定下来。这一规模庞大的晚会一般由外务大臣夫妇主持，自一八八〇（明治十三）年起曾在外相官邸、延辽馆、帝国宾馆等地多次举行。根据报道天长节晚会的新闻评论分析，出席晚会的皇族或政府高官的夫人们实际上也承担了一部分外交任务，她们所穿的洋装成了彰显日本文明程度的窗口。
　　为了招待外国人、筹办晚会，需要了解欧美诸国的传统礼法、掌握国际礼仪。一八七九（明治十二）年，井上馨担任外务卿的同时被任命为外宾接待礼节调查委员长，与宫内卿德大寺实则共同负责对礼节规矩的调查。根据调查结果，井上二人完成了“内外交际宴会礼节”一文，囊括了晚会的目的与时间、自助餐的形式、礼法、宴会厅、邀请函的寄送时间与书写方式、宾客的座次、主办方设宴款待的礼节、男女化妆室与礼服的种类等内容。在此之前，也就是井上被派遣至欧美的一八七六（明治九）年，他多次携带夫人武子、养女末子出席各类社交场合，并教给她们外语、社交礼仪与礼服的穿法等。直至晚会举办之前，无论男女都有必要学习社交礼仪，尤其是女性，更需要来自政府高官家庭的帮助。
　　一八八三（明治十六）年十一月二十八日，鹿鸣馆举办了竣工纪念晚会。在这场晚会上，身穿洋装、会跳舞的女性可谓凤毛麟角。除了洋装以外，出席晚会的女性中也有的穿着纹付 白襟和服，而来自宫廷的人则穿着袿袴（详见下章）。除了井上武子与末子，会跳舞的女性还包括驻意大利外交官锅岛直大的夫人荣子、驻俄罗斯外交官柳原前光的夫人初子、长期留学美国的女留学生大山舍松、津田梅子、永井繁子等。据说，当时其他政府高官的夫人们既不穿洋装出席宴会，也不在宴会上跳舞。
　　因此，鹿鸣馆从一八八四（明治十七）年十月开始举行舞蹈彩排，由驹场农学院的德国兽医学教师约翰内斯·路德维希·詹森（Johannes Ludwig Janson）担任舞蹈老师。第一次彩排是为筹备一周后到来的天长节晚会而举行的，井上馨、大山严、森有礼等政府高官的夫人们都参与了这次彩排。经过种种努力，掌握社交知识与礼仪、在晚会上翩然起舞的女性越来越多，甚至当时欧美流行的裙撑款式也开始走入人们的视野。
　　裙撑款式是在十九世纪七十年代风靡欧美的一种衣服款式：以紧身褡束缚腹部，腰后系有支撑隆起部分以突出腰身的围腰。群撑指的是使裙子后腰膨胀起来的围腰构造，包括加入棉布的圆形坐垫，在含有马毛的硬质布料上添加褶皱、鲸鱼骨头或钢圈等各种样式，以细绳或束带连接腹部。
　　一八八四（明治十七）年十一月三日，鹿鸣馆天长节晚会由井上馨主持。出席晚会的皇族、参议、各国公使以及他们的夫人等共约一千三百人。在这场晚会上，日本女性也参与到舞蹈之中，有的女性还穿着袿袴跳舞，“夫人们或穿西洋服装，或穿日式服装，穿着日式服装的女人们发梳垂髻、身着绯色袴衣，迎着奏乐翩翩起舞”。
　　翌年，也就是一八八五（明治十八）年，法国海军将校皮埃尔·洛蒂（Pierre Loti）参加了天长节舞会，并留下了描写当时晚会场景的文章。对于女性的洋装，洛蒂尤为赞赏的便是井上馨的夫人武子以及锅岛直大的夫人荣子。洛蒂回忆了他对武子的印象：
　　“当时，一位手套戴至肩部、发梳美丽发髻、五官秀气俊俏、无可挑剔的女性出现在我的面前，我惊呆了。因为搽着白粉，所以无法辨别她的年龄。细绢长裙的衣襟上装饰着仿若盛开在森林里的碎花，色调是极为淡雅、素朴的浅紫色，难以言表地恰如其分。点缀着一颗颗珍珠的硬质刺绣下，遮掩着刀鞘形的紧致衬衣。总而言之，巴黎流行的时装款式在这位玉舆一般的令人惊叹的女子身上得到了最好的诠释。”
　　洛蒂高度赞赏了武子的洋装，对她寒暄时的礼貌也抱有好感：“如美国女人一般”。但是另一方面，洛蒂对于武子和荣子以外的其他日本女性则作了如下描写：
　　“啊！然后是这些女人们仔细观察，无论是稳坐在椅子上的年轻少女，还是如背景墙一般紧挨墙壁排列的母亲们，她们多多少少都令人感到吃惊。（略）但是，她们的容貌尚可，并不土气，手非常小，穿着直接从巴黎引进的服饰可是，那些吊梢眼流露出的微笑、向内侧弯曲的足部、扁平的鼻子总令她们看上去有些异样，让人觉得一点都不真实。”
　　尽管洛蒂承认如壁画一般的女人们穿着的洋装的确是“直接从巴黎引进的服饰”，但是它们穿在日本人身上，却令他觉得不协调：“异样”，“丝毫感觉不到真实”。而关于舞蹈，洛蒂叙述道：“她们的舞姿很标准。（略）但那是照本宣科的舞蹈，全然不见个性的彰显，如同人偶一般。”即便是经过排练的舞蹈，在洛蒂看来也缺乏个性与自发性。只有极少数具有海外生活经验的女性才像武子一样，即使在欧美人的眼中也可以将洋装穿出风采、将舞蹈跳出自我。
　　洛蒂也出席了次年——即一八八六（明治十九）年的天长节晚会，当时束发的女性占绝大多数，“一百三四十位女性悉数束发，盘和式发髻、穿和服的只有一位来自市来町的女子”。同年，宫中开始推行洋式的女性服制，皇后也是在这一年第一次穿上洋服。而宫廷洋式服制的确立，进一步推动了洋装在上流阶层的普及。
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前言/序言

　

《风华绝代：中式传统服饰变迁史》 一部跨越千年的华美画卷，探寻中华服饰的灵魂与演变。 本书并非聚焦于日本的校园文化或现代服饰潮流，而是将目光投向更古老、更深邃的东方美学源头——中式传统服饰的波澜壮阔的历史长河。这是一部深入剖析中国古代及近现代服饰制度、审美变迁、社会功能与文化内涵的百科全书式著作。 导言：衣冠上国，礼仪之邦的千年缩影 服饰，是人类文明的第二层肌肤，是时代精神的物质载体。在中国，服饰不仅蔽体御寒，更承载着“辨等级、明礼仪、彰宗法”的社会功能。本书伊始，我们将探讨“衣冠上国，礼仪之邦”这一概念如何通过服饰制度的建立与演化，塑造了中华民族数千年的社会结构与文化认同。我们不谈及任何现代或异域的制服文化，而是专注于探讨中国古代士农工商、宫廷民间对“衣”的理解与实践。 第一部：先秦风骨——雏形与礼制的奠基 本部分将追溯华夏服饰的源头，从新石器时代的简单披挂，到周代确立的“深衣”体系。重点解析周礼中对冕服、朝服、祭服的严格规定，阐释服色、纹样、冠冕如何成为区分贵贱、血缘与政治地位的工具。我们将详细考察先秦时期“上衣下裳”与“深衣”的形制差异，以及其背后所蕴含的哲学思想。例如，如何通过衣袖的肥瘦、衣襟的交叠方式（右衽为尊）来体现“德行”与“规矩”。 第二部：秦汉大气象——帝国服饰的制度化 秦汉时期，大一统帝国的建立使得服饰的规范性达到了新的高度。本章将细致描摹秦代的尚黑色彩体系，以及汉代继承并发展了的典章制度。重点章节将专门探讨“曲裾”与“直裾”的演变过程，以及襌衣、袍服在不同场合的应用。此外，本书将深入研究汉代丝织业的繁荣如何影响了服饰的面料与工艺，从出土文物中重构汉代贵族服饰的华丽质感，解析汉代服饰中蕴含的权力符号。 第三部：魏晋风流——“魏晋风度”与服饰的解放 魏晋南北朝是中国思想史上一次重大的转向，这种思潮的松动直接反映在了服饰上。本章将详述褒衣博带的流行，分析道家玄学思想如何催生出追求洒脱、飘逸的审美趣味。我们将重点区分南北朝时期不同民族服饰的交融与碰撞，特别是胡服对汉服的深刻影响，以及这种影响如何最终被隋唐所吸收和转化。这里，我们只关注文人士大夫如何通过服饰来表达对政治腐败的反抗和对自由精神的向往，而非任何现代意义上的穿着选择。 第四部：隋唐盛世——开放与雍容的极致展现 隋唐时期是中国封建社会的顶峰，服饰也达到了前所未有的华美与开放程度。本章将全面解析唐代女装的标志性特征，如齐胸襦裙、坦领的出现，以及这种服饰变迁背后的社会原因——女性地位的相对提高和对外来文化（如胡风）的包容。我们将细致描绘唐代官服的等级划分，从三品以上的紫色袍服到低级官吏的皂色服，探究唐代服饰如何成为巩固中央集权的工具。同时，对唐代织锦技术的巅峰成就进行专题剖析。 第五部：宋代内敛——理性回归与文人审美的渗透 宋代，程朱理学的兴盛使得社会风气趋向内敛、朴素。本书将对比唐代的雍容，阐述宋代服饰的特点：褙子、直领对襟衫的普及，以及色彩上对淡雅、自然的追求。我们将分析宋代服饰中“去繁就简”的趋势，如何体现了文人士大夫阶层对简朴生活和理性哲学的推崇。同时，本书会关注宋代士庶阶层服饰的普及化进程，以及其在细节上对精巧工艺的坚持。 第六部：明清变局——集权下的繁复与制度的回溯 明朝恢复了汉族服制，强化了等级制度，使得服饰的象征意义达到了一个新的高峰。本章将详述“补子”制度的严格执行，通过文官的禽鸟、武官的走兽，揭示服饰如何成为维护皇权专制的最直观工具。我们将详细介绍比甲、袄裙等典型形制，并分析明代服饰在工艺上的精雕细琢。 清代，满族服饰的引入构成了服饰史上的一个重要转折点。本书将专门区分旗装与汉装在形制、穿着习惯上的巨大差异，并着重分析“剃发易服”政策对传统服饰文化的冲击与保留。我们将聚焦于清代宫廷服饰的华贵，如吉服、朝服的细节，以及民间服饰如何巧妙地在约束中寻求自我表达。 结语：流动的历史，不变的内核 本书的终极目标是揭示，中式传统服饰并非静止的符号，而是随着朝代更迭、思想变迁、经济发展而不断呼吸、演化的有机体。它承载着农耕文明的审美哲学、礼法社会的秩序构建，以及匠人精神的代代传承。通过对这些千年流变服饰的梳理，我们得以窥见中华民族历史深处那份独有的风骨与华美。本书旨在为读者提供一个全面、扎实的中国服饰史认知框架，而非对任何特定时代或地域服饰的浅尝辄止。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构处理得极其巧妙，它并非按照严格的时间轴线性展开，而是采取了一种主题式和视觉化的叙事路径。比如，有一章节专门探讨了“水手服”的符号学意义，从其最初的军事渊源，到如何在明治时期的教育改革中被神圣化为“理想女性”的象征。作者在引用大量老照片和宣传画报进行对比分析时，展现了极强的考据能力。更精彩的是，他没有止步于日本本土，而是将其置于全球校服设计的版图下进行审视，探讨了西方服饰元素（如西装领、百褶裙）是如何被“日式化”和“女性化”的过程。阅读过程中，我的思绪不断被拉扯，时而是严肃的历史学家在梳理文献，时而是时尚评论家在剖析剪裁的哲学。这种多重视角带来的冲击感，使得即便是对于服饰不太了解的读者，也能轻易地被其强大的逻辑链条所吸引，并从中咂摸出历史的厚重感和视觉艺术的张力。

评分☆☆☆☆☆

这本书的开篇就以一种极为细腻和富有诗意的笔触，将读者拉入了一个关于青春、色彩与规训的复杂世界。作者似乎对服装设计和时代变迁有着深刻的洞察力，他没有停留在简单地罗列历史事件或制服款式，而是通过对布料的质地、褶皱的弧度、乃至蝴蝶结系法细微变化的描摹，构建起一个关于“身份”构建的宏大叙事。我尤其欣赏他对战后经济腾飞时期，制服从实用主义向偶像化过渡的论述，那段描述仿佛能让人闻到旧式毛料的霉味，也能感受到少女们在日益紧缩的校规下，如何用那些微小的、反叛的细节——比如偷偷卷起的裙边，或者更换成私人物品的徽章——来宣告自我的存在。这种对“表象下涌动的暗流”的捕捉，让阅读过程充满了智力上的愉悦和情感上的共鸣，它超越了单纯的服饰史，触及了社会心理学的层面，让人不禁反思，那些被统一的符号背后，究竟隐藏了多少个体对自由的渴望与挣扎。

评分☆☆☆☆☆

我必须指出，这本书最令人称道的一点，是它对“媒介”和“流行文化”交织影响力的精准拿捏。作者花费了相当大的篇幅来分析漫画、电影和偶像产业是如何反哺和重塑制服形象的。他细致地分析了不同年代的文学作品和影像资料中，制服是如何从一种“规范”逐渐被浪漫化、甚至被“情色化”的。这种深入骨髓的社会剖析，让我意识到，制服绝非仅仅是学校的财产，它早已成为承载着国民集体记忆和集体欲望的文化容器。阅读过程中，我常常会停下来，回味作者对于“少女”这一特定身份构建的深刻见解——如何通过制服，社会在培养“合格的未来母亲”的同时，也在无意中塑造了一种具有极高审美价值的、易逝的青春幻象。这种批判性的反思，使得这本书的价值远远超越了图鉴的范畴，更像是一部关于现代性焦虑的社会观察报告。

评分☆☆☆☆☆

从阅读体验上来说，这本书的排版和配图选择堪称业界典范。那些精心挑选的老照片，并非仅仅是作为配饰存在，它们本身就是有力的论据。作者对于黑白照片中光影的解读，以及如何通过对比不同时期着装者姿态的细微差异，来论证时代精神的变迁，非常高明。对我这样的视觉思考者而言，这种图文并茂的论证方式极大地方便了理解。特别是书中关于“色彩学”的探讨，比如不同学派对蓝色和灰色的选择倾向，以及这些选择背后的意识形态差异，都通过高品质的插图得到了完美的视觉呈现。读完整本书，我感觉自己完成了一次跨越数十年的视觉漫游，不仅了解了制服的演变，更像是通过这一独特的文化载体，完整地体验了一遍日本社会近代化的心路历程。这本书绝对是值得反复研读的佳作。

评分☆☆☆☆☆

这本书的写作风格，如果用一个词来形容，那就是“克制而饱满”。它没有采用那种浮夸的、煽情的笔调去渲染青春的伤感，而是保持了一种近乎学术的冷静，但字里行间却流淌着对研究对象深沉的热爱与理解。无论是对特定时期校服材料的化学成分分析（比如早期羊毛的来源和染色工艺），还是对战后经济下，平价面料如何影响裙长和褶量的微观叙事，都体现出一种对细节的偏执追求。这种严谨性，让原本可能流于表面的话题变得扎实可信。每当读到关于战时物资匮乏时期，制服如何被赋予“节俭美德”的道德高地时，那种历史的重量感就扑面而来。这本书的叙述节奏把握得极好，总能在关键的历史转折点上，提供一个令人耳目一新的视角，让你不得不重新审视那些你以为早已看透的文化符号。

评分☆☆☆☆☆

内容意外的不错.....比想象中的好很多

评分☆☆☆☆☆

还不错 多了解下

评分☆☆☆☆☆

之前去过书店发现的，看名字很吸引，其实是本很正经的书啦，还没看呢！

评分☆☆☆☆☆

很好的商品，买了很划算

评分☆☆☆☆☆

还不错 多了解下

评分☆☆☆☆☆

霍布斯有关主奴关系的论述更加清楚地表明了，在支配关系中，需要将自然暴力转变为一种包含义务的服从关系。霍布斯指出，单纯战斗中的胜利并不能建立相对于被征服者的支配权，这种权利的真正获取，是通过被征服者为了避免当前的死亡，而订立信约，在保有自己的生命和身体自由的情况下，服从征服者的命令，成为后者的奴隶。关在监狱里，或者束缚在有形的锁链中的俘虏，并没有通过义务的约束服从主人，他们逃跑或杀死俘虏他们的人，都是正义的。但俘虏一旦为了生存和人身自由，订立信约，成为忠实的奴隶，再这样做，就是冒犯信约，从而是不正义。因此，霍布斯强调，“主人的权利，不是来自胜利本身，而是来自被征服者的信约。他服从的义务，不是因为他被俘，而是因为他自愿地臣服于俘获他的胜利者。”通过臣服契约，征服结束了战争，开启了和平。

评分☆☆☆☆☆

喜欢，这样的书很少了啊

评分☆☆☆☆☆

算是一种对校服文化的历史研究吧。

评分☆☆☆☆☆

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