桃坞绣谱：民间刺绣与版刻 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

内容简介

　　《桃坞绣谱：民间刺绣与版刻》既为了保存这批珍贵的资料，也就此说明刺绣与木版画的关系。由此可见，过去世俗的一个方面。每个时代都有自己流行的文化，艺术介入时尚，成为风气之先，而风源不同，表现得也不一样。随着时间的推移，有的消失了，有的改变着面孔；失去的不一定不好，存在的也不一定全好。

内页插图

目录

题记
概述
一、中国的刺绣
二、刺绣的图样
三、民间的版刻绣花样
四、隐在绣花之中的风釆
图版
一、桃花坞版刻绣谱
二、吴地版刻绣样
三、苏州刺绣花样范本
四、桃花坞版刻戏衣刺绣纹样
五、南昌版刻绣稿
六、胶东版刻小品绣稿
七、平度版刻窗花与绣稿
八、武强版刻绣稿与窗花
结语
图版目录

精彩书摘

　　中国的刺绣
　　织彩成纹为锦，刺彩为纹称绣。锦与绣本是不同的工艺所制作的两种物品，但经常连称，用以形容美好的事物。因为两者的制作虽然不同，可是所用的材料一样，成品的用途又接近，都是最华美的结晶，譬如称祖国的山河之美为“锦绣l山河”，祝人的光辉前程为“锦绣前程”。锦绣成了美好的代词。
　　织锦和刺绣的花纹之美固然视其意匠功夫，但作为载体的丝线和丝绸也是很重要的，所谓“材美工巧”，两者是结合在一起的，都是得益于蚕丝。我们的祖先在很早的时候就发现了蚕这种小小的昆虫能够吐出很长很长的丝，将数根丝捻合在一起成为光洁的线，既可以用于缝纫，又能编织成布，在解决穿衣问题上向前跨越了一大步。
　　关于蚕丝的特点和缫取，陈维稷在《中国纺织科学技术史（古代部分）》巾介绍说：“蚕丝的主要成分是丝素和丝胶。丝素是近于透明的纤维，即茧丝的本体，丝胶是带粘性的物质，包裹于丝素之外。丝素不溶于水，丝胶易溶于水，而遇冷又会凝固。必须置于一定温度的水里，使之溶解，方才能够使丝纤维分离，便于抽引。我们的祖先在夏代以前就已经认识到这一点．最初取得的丝，大概都是比较短的断丝，用纺坠加工成丝线，再用于织造。开始发现抽丝的原冈，估计是多方面的：有人认为可能和当时人吃蚕蛹有关系，也有人认为可能开始利用的是野蚕的蛾口茧。这两种情况都会有。蚕蛹可食，夏代以前可能也曾用作食品，当人们剥食蚕蛹时，必须撕掉茧衣，并用口中唾液润湿和松解茧层，扯破茧壳。在这两个过程中，都能把丝牵引出来。牵引出来的丝，是长短不一的。同样的，当野蚕茧壳浸入水中之后，由于日晒雨蚀和微生物的作用，使丝胶分解，也能比较容易地把丝绪牵引出来．在这些现象的启发下，人们逐渐意识到水温对蚕茧舒解的重要性，便形成了原始的利用热水缫丝的技术．”（陈维稷主编，《中国纺织科学技术史（古代部分）》第12、13页，科学出版社，1984）
　　这是古代“经验型”的技术，从偶然到必然，随着认识的深入而逐渐完善，在农耕社会，由植桑、养蚕、缫丝到丝织和刺绣，人与蚕亲密结缘，对这种昆虫爱护得无微不至，称作“蚕儿”、“蚕花”、“蚕宝宝”。
　　在新石器时代河姆渡的象牙盅上和商周时代的青铜器上，已以蚕形为装饰。甲骨文中的“蚕”、“桑”等字，也是象形的。《说文解字》解释“蚕”字，称为：“任丝虫也。”
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锦绣华章：中国传统织绣艺术的流变与精粹 书籍简介 本书《锦绣华章：中国传统织绣艺术的流变与精粹》，旨在深入剖析中国自先秦至近现代数千年间，织绣工艺从实用功能向纯粹艺术升华的完整历程。本书并非单纯的工艺技术手册，而是将织绣艺术置于宏大的历史、社会、文化语境中进行考察，力求展现这一门类在中国审美变迁中的核心地位。全书结构宏大，考据严谨，图文并茂，为研究中国古代纺织、服饰、艺术史的学者与爱好者提供了一部兼具学术深度与欣赏价值的参考巨著。 第一部分：丝缕肇始——早期纺织与刺绣的萌芽（约公元前21世纪—公元220年） 本部分着重梳理了中国织绣艺术的源头活水。从新石器时代晚期的麻、丝纤维的原始利用开始，重点阐述了商周时期“黼黻皇猷”的礼制观念如何塑造了早期丝织品的地位。商代素纱和丝织品的发现，证明了当时丝织技术已臻成熟。 在刺绣工艺方面，我们详述了春秋战国时期楚地丝织品的神秘色彩与精湛工艺，特别是马王堆汉墓出土的素纱禅衣和精美绣品，如何从实物层面印证了文献中关于刺绣“比纤毫”的描述。本章强调，汉代以前的织绣，功能性（如服饰、仪仗）远大于纯粹的观赏性，但其色彩运用和图案布局已初显艺术自觉。织造技术上，提花织物的出现为后世的锦缎发展奠定了技术基石。 第二部分：融合与鼎盛——隋唐五代至宋元的织绣图景（公元581年—公元1368年） 隋唐时期，国家强盛，丝绸之路空前繁荣，极大地促进了织绣工艺的创新与国际交流。本章详细分析了唐代“一色织”与“纬线起花”技术的突破，以及织锦工艺如何从简单几何纹样发展到繁复写实的宝相花、联珠纹等。 刺绣艺术在唐代也迈入了新的阶段，如双针绣、盘金绣等技法的成熟，使得绣品在光泽度和立体感上达到了新的高度。我们特别设置了“敦煌壁画中的织物描摹”一节，通过对壁画中服饰纹样的细致辨析，还原了唐代刺绣的色彩体系和使用场景。 宋代是审美趣味趋向内敛、精微化的时期。宋代的织锦，如宋锦的成熟，以其素雅的色调和写实的动植物图案著称，与唐代的华丽形成了鲜明对比。在刺绣领域，宋代的“文人绣”开始抬头，苏绣的前身——顾绣的雏形在这一时期开始孕育，绣者开始注重笔墨韵味，追求“以线作画”的意境。 元代蒙古统治下，吸收了中亚和波斯的工艺元素，尤其是绒绣（缂丝的前身）技艺得到了进一步的发展，色彩对比更加强烈，图案更具异域风情。 第三部分：文人主导与工艺高峰——明清时期的织绣艺术 明清两代是中国传统织绣艺术的集大成阶段，也是艺术分工最明确的时期。 明代，官营的织造体系达到顶峰，南京、苏州、杭州三大织造府的设立，确保了宫廷用织物的精良品质。本部分聚焦于明代刺绣的“四大名绣”体系的初步形成，尤其是以苏州为中心的文人画入绣之风，如何将山水、花鸟的意境融入针脚之中。缂丝工艺在明代达到极致，以“织中之圣”的美誉，仿制书画的能力已足以乱真，书中配有大量精细的缂丝“摹本”与“原作”的对比图版。 清代，织绣工艺展现出前所未有的多样性和繁复性。清宫廷对织绣的庞大需求，推动了盘绣、堆绣、钉线绣等多种针法的大量使用。服饰上的“吉庆纹样”和“五福五寿”图案达到了程式化的顶峰。同时，民间刺绣在这一时期也蓬勃发展，以地区性风格鲜明，如粤绣的富丽堂皇，蜀绣的精巧细腻，各自占据一方天地。 本书的重点之一是对清代织绣中“图样设计”的分析。许多优秀的绣品并非绣者一时心血来潮，而是严格遵循了图样师绘制的底稿，这些图样本身就是独立的艺术品。 第四部分：转型与传承——近现代的变迁与当代复兴 进入近代，西方工业文明的冲击使传统的手工织绣面临前所未有的挑战。本部分探讨了机器提花技术对传统织造业的颠覆，以及刺绣在“洋货倾销”背景下的生存困境。 然而，正是在这种压力下，中国刺绣的艺术价值被重新发掘。二十世纪初，以学者和艺术家为代表的有识之士开始推动刺绣的现代化转型，强调其作为纯粹艺术的地位。我们详述了二十世纪中叶以来，国家在抢救性保护和技艺传承方面所做的努力，如“苏绣八大家”等代表人物对传统针法体系的继承与创新。 最后，本书展望了当代中国织绣的复兴之路，讨论了当代设计师如何将传统技艺融入现代时装与家居设计，以及数字化技术在图案设计和工艺记录中的应用，探讨了传统手艺在当代语境下的价值重塑与永续发展之道。 全书共收录精美图版四百余幅，并附有专业术语表和重要历史文献摘录，是研究中国古代丝绸与刺绣艺术不可或缺的权威著作。