女装编/服装纸样设计原理与应用(附盘) pdf epub mobi txt 电子书 下载 在线阅读 2026

作  者:刘瑞璞 编著 著作 定  价:48 出 版 社:中国纺织工业出版社 出版日期:2010年09月03日 装  帧:平装 ISBN:9787506450034 本书的作者经过对靠前外有关教学单位和生产单位的学习与考察，通过对不同国家服装结构的分析与比较，总结多年服装结构设计的教学体会，吸收服装企业生产的实践经验，作了有深度的理论研究与实践探索。作者以定量和定性的系统分析方法，阐述了服装构成的造型规律和纸样设计原理，根据服装工业纸样标准，推出适应我国服装结构设计的“标准纸样”和设计原理的应用方法。书中列举了经过作者实践验证过的设计成果，并深入浅出、详实地论述了服装结构的变化规律、设计技巧和绘制过程，有很强的理论性、系统性、实用性，在教学和各种学习班、研究等 ●基础理论与训练
●  第1章  纸样的工业价值和设计意义
●    §1-1  纸样的产生与服装工业
●    1  纸样工业化前的状况
●    2  纸样的工业价值
●    §1-2  纸样设计的意义
●    1  纸样设计在服装造型中的作用
●    2  纸样设计的特殊意义
●    §1-3  纸样设计的方法
●    1  纸样设计系统方法
●    2  纸样设计基本型系统的建立与应用
●  第2章  服装构成的人体工学
●    §2-1  人体区域的划分和连接点
●    1  人体区域的划分及体块
●    2  体块的连接点
●    §2-2  人体的基本构造
●    1  骨架
●    2  肌肉
●    3  脂肪和皮肤
●    §2-3  人体的比例
●部分目录

内容简介

本书从人体工学、测量技术和女装规格标准人手，全面系统地分析介绍了女装纸样设计的基本原理、变化规律、工艺特点和设计方法。运用女装典型款式设计对纸样类型和系列纸样技术做了深入地案例剖析与实践。本教材理论系统和实际应用结合紧密，在系列纸样设计技术上总结出基本型、亚基本型到类基本型的一整套应用方法，具有启发性强，研究空间大的特点。
    本书为服装本科教材，既可作为服装考研人员有关“女装纸样设计”专业的考试读本，亦适合作为女装设计、技术、工艺和产品开发人士学习与培训的参考书。
刘瑞璞 编著 著作 刘瑞璞，1983年毕业于天津美术学院工艺美术系，同年在天津纺织工学院服装系任教。1984年赴香港进修。1990年出版《服装结构设计原理与技巧》，1992年出版《男装纸样设计原理与技巧》，1995年主编出版《女装纸样和缝制教程》等系列教材。1996年主持完成的“纸样设计课程理论体系及其模块化教学研究”获1997年重量教学成果二等奖，《服装结构设计原理与技巧》一书获中国纺织总会1997年度科学技术进步三等奖。在此期间任天津纺织工学院服装系主任，副教授，服装专业硕士研究生导师。现任天津师范大学靠前女子学院教授。     靠前章  纸样的工业价值和设计意义
    纸样设计是从款式设计到工艺设计的中间环节，具有承前启后的作用和地位，因此，它是成衣开发的关键技术。作为纸样设计师，除固有的知识以外，款式设计和工艺设计也是推荐的专业能力，而这一切都与服装工业的特性有关。
    §1—1  纸样的产生与服装工业
    纸样（pattern）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“板型”等意思，既是服装工业标准化的必要手段，更是服装设计进入实质性阶段的标志和工艺参数化依据。同时，它也是达到服装设计者设计意图的积累和媒介，以及从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然而，它的很终目的是等

服装纸样设计：从理论到实践的全面解析 本书致力于深入剖析服装纸样设计的核心原理与实用技术，旨在为服装制版师、设计师、技术人员以及相关专业学生提供一份全面、系统且极具操作性的学习资源。我们摒弃了对特定书籍名称的依赖，而是将焦点集中于服装制版技术本身，构建一个独立而完整的知识体系。 第一部分：纸样设计的基础理论与工具认知 1. 服装结构与人体测量学基础： 首先，本书将详尽介绍人体结构与服装的关系，这是所有纸样设计工作的前提。我们将探讨人体各部位的尺寸采集标准（如胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等），并介绍如何根据不同体型（如标准体型、偏瘦体型、丰满体型）调整基础尺寸。重点阐述“净尺寸”与“成衣尺寸”之间的换算关系，以及各种“附加量”（松量、拨省量）在不同服装品类（如西装、衬衫、连衣裙）中的科学确定原则。 2. 制版工具与材料的精选与使用： 纸样制作的精确性与所用工具的质量息息相关。本部分将详细介绍各类制版工具的特性与规范用法，包括： 测量工具： 卷尺、软尺、直尺、曲线板（如法式曲线、省道曲线、袖窿曲线）的选择与使用技巧。 绘制工具： 铅笔、针笔、划粉、橡皮的精度要求。 纸张材料： 描图纸、硫酸纸、牛皮纸、拷贝纸等不同类型纸张的特性、适用范围及保存方法。 辅助设备： 裁刀、剪刀、定位针、重物的使用规范，以及数字化制版系统中图形输入设备的初步认知。 3. 基础纸样结构单元的构成原理： 服装的任何复杂款式都可以分解为几个基本的几何单元。本书将系统讲解构成服装的几个关键基础块： 省道（Dart）： 省道的分类（腰省、胸省、省道转移）、省道的目的（塑造立体感）及其在不同部位的形成规律。 褶裥（Pleat & Gather）： 褶裥的种类（箱褶、戗褶、自然褶）、打褶的量值控制与在纸样上展开的方法。 分割线（Seam Line）： 强调分割线与裁片边界的关系，以及缝份（Seam Allowance）的设定标准与作用。 第二部分：经典服装品类的纸样构建技术 本书将以最常见和最具代表性的服装品类为例，提供详细的纸样制图步骤，强调不同服装“型体”的差异化处理。 4. 西装与外套的立体裁剪基础： 针对结构复杂的西服大衣类，我们将深入探讨立体裁剪（Draping）与平面制图（Flat Pattern Making）相结合的应用。 前片与后片结构： 重点解析驳头（Lapel）的结构组成（翻驳领、青果领）、驳头与领座的贴合关系、袖窿的深度与前胸的省道处理，以确保穿着的平整度与立体感。 袖子的制版： 阐述二片袖、三片袖的结构差异，特别是袖山高的确定与袖窿圆顺度的处理，这是决定袖子是否“装得好”的关键。 内衬与衬垫的纸样匹配： 讨论为适应垫肩、毛衬等辅料而对纸样进行的相应调整。 5. 衬衫与基础女台上衣的制版： 此部分聚焦于对贴身合体性要求较高的衬衫和T恤类。 省道在合体服装中的应用： 细致讲解如何通过胸省、腰省的移动与收缩来精确控制服装的合体度，以及如何将省道转移至分割线或褶裥中。 领型的制版： 详细解析衬衫领（温莎领、小方领）的领面、领座的结构绘制与与领围的精确衔接。 插肩袖与直袖的差异处理： 针对不同袖型，分析其在肩部连接处的制版差异与工艺要求。 6. 裙装与裤装的结构解析： 裤装和裙装的制版核心在于裆部结构与腰部的贴合。 裙装制版： 从基础的直筒裙到A字裙、百褶裙的纸样变化，重点分析腰围的松紧处理与臀围的弧度塑造。 裤装纸样： 深入讲解“中裆”、“前后片平衡”的概念，如何精确画出裤裆线（Crotch Line）以保证穿着舒适性，以及裤线（Press Line）的确定与两侧缝的微调。 第三部分：纸样调整、变化与数字化应用 7. 纸样的变化与修正技术（Pattern Grading）： 纸样设计完成后，必须根据不同尺寸进行扩大或缩小，即“号型转换”。 放缩的原理： 讲解不同部位放缩量的分配原则（如肩部、省道末端、腋下等部位的伸缩系数差异）。 重点部位的保持： 强调在放缩过程中，如领口弧度、袖窿形状等关键曲线的“型态保持”技术，避免因简单比例放大而导致版型失真。 特殊处理： 针对特定品类（如儿童服装、特大号服装）的放缩规则。 8. 复杂纸样结构的创建与衍生： 优秀的设计师需要能够将基础纸样转化为复杂的款式。 省道转移与分割重组： 学习如何将原有的省道转移到领口、袖山、下摆等位置，从而创造出荷叶边、飞袖、荷叶边等装饰性效果。 附加结构的生成： 探讨风琴褶、荷叶边、贴袋、嵌条等附加部件的纸样绘制方法，以及如何确保它们与主体纸样在缝合处的长度匹配。 9. 从纸样到生产的衔接： 本书最后将简要介绍纸样在实际生产流程中的作用。 排版与用料预测： 讲解纸样排版（Lay Planning）的基本原则，如何通过高效的排版以节省面料成本。 数字化制版软件基础概念： 简要介绍现代制版工作流中，纸样数据如何输入、编辑和输出至裁剪设备（如CAD/CAM系统）的流程概念，为读者搭建从手工到数字化的桥梁。 本书力求结构严谨，图例丰富，注重理论与实际操作的紧密结合，是每一位致力于服装纸样设计领域深入研究者的实用参考手册。