弱滋味 林裕森 著 曆時多年沉澱之作 葡萄酒美學 中信齣版社圖書 暢銷書 正版書籍【社】 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

葡萄酒迷必讀經典，林裕森曆時多年沉澱之作，探尋葡萄酒裏的新價值與味覺涼蔭，迴歸自然，迴歸初心，呈現風格獨具的葡萄酒美學。

書名：弱滋味（林裕森葡萄酒品鑒係列）
定價：46.00元
作者：林裕森
齣版社：中信齣版集團
齣版日期：2017-06
頁碼：248
裝幀：平裝
開本：32開
ISBN：9787508677217

★葡萄酒暢銷書作傢、亞洲葡萄酒教父林裕森沉澱之作，曆時多年，熟成再現；開瓶之後，葡萄酒的純粹迴歸。
★越昂貴就越美味？滋味淡薄就無法陳年？日常酒也有不平凡的美味價值？風水學是現今種植葡萄的必備知識？隨意與懶散也能釀齣珍釀？林裕森以酒界豐厚閱曆，摒棄成見，為我們娓娓講述那些不為常人知的葡萄酒知識。
★葡萄酒迷必讀之書，與林裕森一同探尋酒中淡、淨、素、雅的新價值，於外張的酒風之外，另見內斂之美。
★在一瓶葡萄酒中，蘊藏著比任何書籍都還要更多的人生哲理，《弱滋味》為我們展開的思考空間，無限寬廣。

大半青春全都揮霍在葡萄酒裏瞭，林裕森纔赫然發現二十多年來辛苦習來的釀酒知識並非永恒真理。這逼迫他放下所有成見與姿態，更辛勤地在全球葡萄酒産區奔波思考，探尋葡萄酒裏的新價值與味覺的涼蔭。
許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒，纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢變化齣迷人的陳年滋味。林裕森卻領悟到，葡萄酒需要一點缺憾與不足，纔能釀成平凡卻刻骨銘心的完滿滋味；香氣低弱，滋味淡薄，方能在杯中映齣更多美麗的光影。
受國際風潮影響，越來越多葡萄酒走嚮顔色深黑赤濃、口感厚實艱澀的風格，甚至因過度人為操控而失去生命與靈魂，林裕森在《弱滋味》告訴我們，不必一味追逐名莊酒的光環，隻需將葡萄酒當成佐餐飲料，迴到真實日常，迴到美味自身，迴到風土生命力；在我們的日常餐桌上，輕與淡自有其不凡的價值。

序：自然的味道—酒中的幽幽涼蔭
壹／弱滋味
弱滋味
貼身的私密滋味
滄桑歲月的滋味
罰站的滋味
解密的滋味
階級的滋味
空靈的滋味
持久的壞年份
偏見的滋味
微生物的滋味
懶人的滋味
高密度之味
青春期的滋味
釀壞的葡萄酒與自然天成的美味
原根的滋味
貳／輕價值
適閤傢中常備的葡萄酒
無須等待的陳年滋味
喝賽美蓉（Sémillon）一杯如讀舒國治散文一帖
有點甜的通俗劇
喝白酒，度小月
薄若萊，不平凡的日常紅酒
紅加白
侍酒師的價值
“28.48”的省思
人生的滋味
霞多麗的減重風
價格與道德
當侍酒師變成釀酒師
叁／私觀點
葡萄酒的世界，世界的葡萄酒
時間的價值
混調與單一，曆史地理學的美味文本
品嘗的主觀與客觀
風生水起好酒來
舊世界的新創造力
地方風味與澳大利亞精神
氣象報告與桶邊試飲
白葡萄酒也要換瓶醒酒嗎？
黑色的白酒
雙腳踩踏齣的美妙滋味
陳年滋味中的年輕夢想
萬紫韆紅
關於封瓶
餐桌上的葡萄酒中心論
肆／飲酒小物
勃艮第玫瑰
無用的葡萄酒試酒碟
有口皆“杯”的波隆酒壺
老酒的開瓶器
玻璃紙鎮與無法密封的橡木桶塞
波爾多的副産品—可露利
垃圾堆裏的寶藏—香檳金屬封蓋
旅行者的酒瓶—羊皮酒囊
葡萄酒的時光機
請把醒酒瓶傳迴來

林裕森（YuSen Lin），以葡萄酒及美食為專業的自由作傢。法國食品協會講師、巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師。東海大學哲學係畢業，原本念的是哲學，卻一頭栽進葡萄酒的世界裏。林裕森自況為“逐美酒佳肴而居”的“遊牧型”的文字工作者，在地球上遷徙流蕩，四處探尋那些在人與土地的交會之下，經過時間的沉澱，纔焠煉而成的難得美味。

摘錄1：弱滋味

“天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。”
——《老子道德經》
永垂不朽常常是人類追尋的終極目標，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以進得瞭頂級酒之林。
許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢地變化齣迷人的陳年滋味。有如比例協調、雄偉穩固的希臘神殿，曆數韆年而不倒，許多恒固耐久的葡萄酒，如波亞剋（Pauillac）、巴羅洛（Barolo）、赫米蒂奇（Hermitage）、Brunello di Montalcino和杜羅河岸（Ribera del Duero） 這些歐陸zui經典的紅酒，都一樣有著強健的酒體與嚴密的結構。
這些酒確實常能曆數十年而不壞，不止屹立不搖，而且還變得更加美味迷人。這是葡萄酒世界裏zui完美的古典美貌，即使是貴腐甜酒中的索旬（Sauterne）、白葡萄酒中的濛哈榭（Montrachet），以及加烈酒中的年份波特，都帶有同樣的酒風與格局。
但是，看似屹立不搖的巨大石柱，卻不一定比隨風飄搖的竹架更經得起地震與風雨的摧摺。沒有厚實酒體與堅固架構的葡萄酒，就一定經不起時間的考驗嗎？
許多看似柔弱清淡的葡萄酒，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉（Sémillon）白酒、德國摩澤爾（Mosel）河榖僅有7％酒精度的 Kabinett Riesling，或如法國勃艮第看似清淡脆弱的精緻黑皮諾，以及薄若萊以佳美葡萄釀成，非常適閤年輕早喝的美味紅酒，其實都常有超齣想象的驚人耐久潛力，不隻是十數年，常常是數十年。
這些看似輕易簡單的葡萄酒，大多沒有宏偉格局，也不以永垂不朽為存在目的，不太需要等待，在年輕時就已適飲，相當貼近人性與日常生活。和有著偉大企圖與格局的雄偉型珍釀相比，這樣的酒反而能帶給人們更多愉悅感受，不會剛性強硬地主宰味蕾，不僅更易親近，也顯得更加樸真，無刻意強求之力，反能有著與自然相閤之感，也許因而蘊含瞭更多溫柔卻堅定的力量，以生生不息的方式延續永存，而非強求剛直的屹立不搖。
過去20年來，深陷於以理性主義為基底、非常講究古典主義的西方葡萄酒審美觀中，因而帶著許多難以破除的成見。但對葡萄酒的認識越多越深，卻讓我得以欣賞更多樣風格的葡萄酒，也越著迷於酒中的弱滋味與淡、淨、素、雅的價值，特彆是在外張的酒風之外見到內斂之美。
丸藤葡萄酒（Rubaiyat）是一傢位於日本山梨縣勝沼町的百年老廠，除瞭釀造帶著清簡禪風的甲州白酒，也以味而多（Petit Verdot）聞名。這個源自波爾多梅多剋地區的品種，在原産地因個性強烈且不易成熟，常隻能少量添加，以免破壞波爾多紅酒的優雅。近年來被種植於較溫暖的地區，如西班牙中部，卻常能釀成圓熟飽滿的濃厚型紅酒。但丸藤的莊主大村春夫卻說，那樣的成功其實隻是假象。
我帶著懷疑，品嘗他在潮濕寒冷的勝沼所釀成的2008年小維多，但很快地，我的眼中充滿瞭景仰與贊賞，那是我未曾喝過，屬於輕量級，卻極為優雅精巧的小維多。
大村春夫親自載我到火車站搭乘晚班車迴東京，他提醒我，小維多雖然晚熟，但也喜愛潮濕的土地。確實，在19世紀時，波爾多近河岸邊的濕地主要生産一種非常受歡迎、稱為Vins de Palus的清柔紅酒，而小維多正是生産這種紅酒zui重要、質量也zui佳的品種。但在現今的波爾多，小維多大多種在排水佳的礫石地，釀成非常濃縮卻不均衡的粗獷紅酒，不止不適閤單獨飲用，連調配都隻能極少量添加，這會是小維多的原真本性嗎？
意外地，在這葡萄酒邊陲之地，卻讓我得以拋開成見，認識到弱滋味的迷人美貌。

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