欧洲服装纸样设计：立体造型·样板技术 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

　　《立体造型·样板技术》是一本将技术和艺术相结合的服装纸样设计图书！配合案例，实操性强！
　　案例中包含时装大师作品、当代时装设计师、工作室、教学的作品，结合服装结构原理，呈现纸样图及绘制方法，便于读者融会贯通。

内容简介

　　《立体造型·样板技术》区别于一般的服装纸样设计图书，讲解了创意样板的技术及绘制方法，对服装结构设计进行了探索，既介绍了样板的发展和历史，又阐述了主要的服装廓型、结构，并进一步讲解如何通过一定的裁剪和造型方法，将其转化为三维形态。
　　《立体造型·样板技术》图文并茂，注重结构、设计与美学的结合，强调实用性与创意性。书中呈现了大量极具代表性和启发性的结构案例，如服装教学、工作室及著名时装设计师的作品，使读者融会贯通，在掌握具体操作方法的同时，启迪服装结构设计的思路。全书内容实用，可作为高等院校服装专业的教学用书，也可作为服装企业技术人员和设计人员的参考用书。

作者简介

　　帕特·帕瑞斯（Pat Parish），1974年毕业于艺术学院，并在伦敦骑士桥（Knightsbridge）一家服装精品店工作。后来，她开始制作太空系列和猫步系列时装，并在诺丁山工作室（Notting Hill Studio）进行零售和量身定制服装。
　　她的教学生涯始于英国皇家设计学院，在那里从教10年。在此期间，她参与了几个工程项目，包括和国际羊毛局的一个合作项目，其中她协作开发了国际系列，并指导学生完成了系列作品的样板和设计。在教学的同时，她还作为贝蒂·杰克逊（Betty Jackson）、安妮·泰瑞尔（Anne Tyrrell）等设计师的自由样板设计师，并且为阿曼达·沃克雷（Amanda Wakely）、埃迪娜·罗恩（Edina Ronay）、布鲁斯·奥尔德菲尔德（Bruce Oldfield）等品牌做系列设计。
　　帕特·帕瑞斯现在就职于克罗伊登大学学院（Croydon University College），从事时尚环保产业的服饰研究，在环保实践方面为学生、教师和读者树立了榜样。

内页插图

精彩书评

　　★一本融专业性、艺术性、实操性于一体的服装版型技术书，具有较强的实操性、启发性和借鉴性。
　　——读者

目录

如何高效使用本书
引言
专业背景
什么是样板
样板师的重要性
人体体型与尺寸
人体扫描与测量
准备工作
样板设计基础

从三维到二维的基础原型
省道设计
合体分割线与展开量的控制
复杂款式线
增加展开量
增加体积感
服装廓型
廓型设计
直线型
倒三角型
方型
梯型
沙漏型
圆顶型
灯笼型
蚕茧型
气球型

袖子、领子和荷叶褶裥
袖子样板基础
圆装袖
连身袖
袖克夫
领子样板基础
一片领
两片领
荷叶褶裥
裤装
裤装样板基础
标准型
加褶
高腰裤
低腰裤

口袋、拉链与后整理
可持续性与时尚
解构等级层次与传统
样板裁剪与浪费
新视野
附录
换算表（公、英制换算）
参考目录
推荐书目
可持续面料供应商
索引
致谢
图片说明

精彩书摘

　　样板设计基础
　　本章主要介绍三维原型如何转化为二维原型。其中阐述一个重点基础知识——胸省位置的识别和转移。在裙装和袖子的章节中，介绍了增加展开量和体积感的基本方法。只要理解了这些基本原则，就可以绘制出很多更复杂、更有创意的样板。
　　从三维到二维的基础原型利用测量所得人体尺寸来绘制二维模板叫做原型，它代表的是人体体型最简单的造型。这种原型叫做基础原型，因为随着时间的推移，设计师或厂家会创造出一种更为复杂的样板（在一段时间后这种样板还会被再创造），所以这种可以被再创造的成功样板就可以成为原型，继而由此发展出一系列季节性服装。
　　原型
　　原型通常是用卡纸或塑料薄板制成的，在准备制板时可以快速地拷贝。省道原型的省道在胸部、肩部和臀部形成凸面，在腰部形成凹面，以此来创作服装外形。
　　没有省道的原型是将省量分散到衣片中，这种服装不会紧身， 除非是用弹力面料制作而成，斜裁可以使得服装在胸围处有伸展量。
　　合体性
　　原型有放松量，这说明原型尺寸比标准尺寸大，这样就保证了服装的运动性和舒适性。
　　当依据原型而绘制样板时，应该考虑其合体性，并据此做出相应的调节，根据需要将侧缝向外或向里调整。如果原型相对较紧或面料有弹性，则需要增加腰省量。
　　裙子原型
　　这些图都是用威尼弗雷德·奥尔德里奇的方法绘制的，当然还有其他可选择的原型绘制方法。
　　省道设计
　　在制板时需要考虑胸省，因为胸省会影响胸部的造型。在许多款式中，胸省都会转移到侧缝中，这样胸省就会被手臂遮挡，看起来不明显。理解了省道的基本原理，就很容易将省道融入到设计中，甚至省道会成为设计特点。对服装进行解构，如将省道设计于显眼位置，露出胸省及其他省道，并将其作为设计的整体部分。
　　胸省
　　胸省的5个省位都是指向衣片边缘，并且它们不会改变原型的基本特征。不管胸省怎样转移，前中心线、后中心线和腰围线的位置都要保持不变。如果将胸省转移到前中心线处，前中心线就会被改变，那么就需要将前中心线缩缝。
　　胸省的5个基本位置：肩中线、领口、侧缝、底边和袖窿（不包括前中心线）。
　　胸省转移制作步骤：
　　1. 拷贝衣片原型前片到腰围或到服装的长度位置，在拷贝样板上标记出所有相关的信息，确认已标记好腰围线。
　　2. 标出新的省位，并与BP点用直线连接。
　　3. 沿新的省位直线从边缘剪到胸点（BP）处，闭合将要转移的省道，这样原来的省道量就转移到新的省道里，或是将省道旋转到新的省位线上。当完全理解省道转移技巧后，并尝试过剪开与闭合的方法，则可直接采用旋转法会非常好用。
　　4. 重新拷贝省道转移后的衣片，确认所有的信息都被完整拷贝过来。
　　……

前言/序言

　　时尚是一种创造性的产业，吸引着世界上很多实践者前赴后继。作为一门学科，时装设计有很多的创新性，因为它创造了或者再创了微妙的造型方法来修饰人体。服装设计和样板制作总是被分离开作为不同的学科，其实它们是紧密联系的。通过展示，一件设计师的作品总是可以得到认可，但通常是通过样板制作成服装才能被人们所认可。样板制作应该具有更高的地位，但只有很少一部分设计师，如玛德琳·维奥
　　内特（Madeleine Vionnet）、巴黎世家（ B a l e n c i a g a ） 、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）、川久保玲（Rei Kawakubo）是通过独出心裁的设计和专业的样板设计创造出时尚的。
　　设计师需要学习很多技巧来创造、发展和提炼设计概念。设计师需要技巧来构成初步造型，以表现他们的想法，这样才可以探究一个设计概念成功与失败的原因。样板制作技术是连接设计概念和服装成品的重要因素——这就是服装结构。
　　这本书是从一个设计师的角度来介绍样板设计方法的，能够让你很好地理解所有实践领域的美学原理。首先，这本书对学习服装设计的学生和对制作服装感兴趣的人是很有帮助的，同样，它对想要探索面料性能的纺织服装院校的学生也有帮助。
　　本书中包括初学者的基础课程，并选择一些有难度的样板制作步骤来鼓励读者创造出更多复杂的设计作品。在将设计概念转化为实物的过程中，如果在理解或技术运用上不合理， 则很容易使人产生沮丧感。本书简洁、清晰地介绍了样板的绘制过程，并能激发人的灵感。
　　样板制作是一门实践性的学科，本书将通过实例图片来介绍技术步骤。以简洁的方式介绍看起来很复杂的过程，即用简单的方法来阐释这种工艺技巧。
　　将设计作品转化为样板，需要对形体、比例、整体细节平衡等有敏锐的把握能力，书中包含了对这些技术的提炼。本书从设计史学的角度探索板型，指明关键技术，如以廓型和细部特征为基础，通过样板设计来解决服装设计的问题。
　　书中采用连续的图表演示获得基础样板的方法，并详细说明作为整体设计局部的肩部和领子等的设计。以前设计的局部部位还有很多，如袖克夫、腰带和装饰等，并且分析了它们对整体服装设计有什么帮助。这些局部部位对于成功的设计是一个重要因素。
　　书中同样介绍了样板制作历史，将发展史与理论知识结合，考察消费主义的兴起
　　和大规模生产模式的发展对服装时尚产业有何影响。
　　可持续时尚的核心问题需要设计师、生产者和消费者共同来思索。本书把服装从设计到样板制作的过程，纳入到环时尚的整体系统中，探索了可行性办法。如一般情况下，合体服装的使用率比较高，这样可延长其使用寿命，并延缓其废弃的时间。
　　消费者对流行趋势更有感觉，很容易接受网站上的季节性系列服装，一个明智的 消费者对创新性设计和合体服装的需求在不断地增长。这促使设计者将设计和样板更好地结合在一起，并探索更为环保的方法。也许材料的浪费是源于样板的浪费——这个特征应纳入到设计环保当中，或者改变样板设计的方法以减少浪费。书鼓励读者找到自己的解决方案。
　　人们普遍认为样板制作很难，具有技巧性并缺乏吸引力。本书旨在向读者展示样板制作不仅仅是这些，同时也具有创新性、自发性和个性。希望这本书能够为那些想在样板制作方面有所作为的读者带来灵感、勇气和自信。

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