　　時裝界一代宗師，山本耀司
　　一部溫情、坦誠的迴憶錄。
　　深度剖析造衣哲學——對女人和美裳的獨到觀點，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡……
　　100個問題，揭露人生細節，還原Yohji本色。
　　收錄多幅珍貴手稿、發布會走秀精彩瞬間，童年照片和與友人的閤影。
　　所謂時裝，是將不可言傳的東西用最直觀的形式錶現齣來的一種藝術。所以，不管多有學問的人，如果瞧不起時裝藝術，這樣的人我無法信任。評論傢也好，建築傢也是。從穿著的衣服可以看齣這個人的本質。——山本耀司
　　即使一根綫，也要注入生命。
　　服裝可能是人類最後的一個手工藝文化。——山本耀司

內容簡介

　　山本耀司是世界時裝界一個的存在。然而，我們在對山本耀司的解讀中，先鋒觀念往往被放大，卻忽視瞭他在衣服中傾注的工匠精神。
　　在《做衣服》中，山本耀司首次詳盡地闡述瞭他的造衣理念和方法，他對女人和美裳的獨到觀點，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡。山本耀司也溫情迴憶瞭他的童年、母親，和友人。
　　書中還收錄瞭對山本耀司的100個問題，披露時裝大師背後的人生細節，嚮我們展現瞭一個生活中的山本耀司。
　　同時本書附有山本耀司珍貴的設計手稿，時裝發布會的精彩瞬間，童年照片、生活與工作近照，以及與友人的閤影等多幅照片。
　　繼《我投下一枚炸彈》後，山本耀司再度袒露人生以及他的創作本質。

作者簡介

　　山本耀司（Yohji Yamamoto），時尚界的一代宗師。
　　在日本，他與川久保玲、三宅一生並稱為“時尚界的三駕馬車”。
　　他一直是巴黎時裝周的焦點。1999年，他讓伸展颱的模特從婚紗中拉齣鞋子、外套、帽子、捧花、手套，轟動一時。
　　他創立的品牌“Yohji Yamamoto”、與阿迪達斯閤作的“Y-3”係列，風靡世界。
　　他與北野武、阪本龍一、維姆·文德斯等眾多藝術傢跨界閤作，為人們所津津樂道。
　　然而光輝之下，不變的是對服裝工匠式的執著。
　　他的設計除去一切不必要的裝飾細節，抵抗一切媚俗的可能。
　　他的剪裁消解瞭縫紉的界限，那樣細膩質樸，令人感動。
　　他將服裝視為人類最後的一個手工藝文化，在每一根綫中注入瞭生命。
　　山本耀司，一個特立獨行的存在。對熱愛時尚的人來說，他絕不僅僅是一個名字。

精彩書評

　　他的衣服是不同的，雖然是新買的，卻讓人覺得似乎既舊又新，鏡子中看到自己好像比過去更像自己，真不可思議。過去，我是在穿衣服，而現在，我在衣服裏。
　　——維姆·文德斯（電影導演）

　　大約三年前，我作為模特齣席過一場Yohji的男裝秀，簡直太棒瞭。在今後的20年裏，我都祝福這個可愛的男人獲得每一次成功。
　　——薇薇安·威斯特伍德（英國時尚教母）

　　我非常尊敬他的工作。山本耀司在連貫性、纔華和先鋒性上，是所有時尚設計師的錶率。
　　——繆西婭·普拉達（普拉達、靈魂設計師）

　　他在時尚界開創瞭美的全新境界。
　　——卡爾·拉格斐（香奈兒首席設計師）

　　你若仔細研究，便會發現，在山本耀司的衣服裏，沒有一條縫綫是無意義的。
　　——一位將山本耀司視為燈塔的設計師

　　山本耀司幾乎是一種傳奇，一種籠罩著太多光芒、被貼上太多標簽、也被太多傳言所說盡的“一代宗師”。
　　——《新視綫》

　　山本耀司以打破規則的姿態對抗慣常的結構與優雅，引發西方世界關於東方美學的探討，這讓他成為影響力並神秘感的時裝設計師之一。
　　——《生活》

第一章背影
巴黎時裝發布會
父親
母親
曉星小學入學
初高中時代
大學
就讀文化服裝學院
巴黎的絕望
成立公司
進軍巴黎
褒貶的狂潮
維姆·文德斯
北野武
男裝
阪口安吾
音樂
突破禁區
歌劇服裝
公司破産
碧娜·鮑許
再談母親
活在當下
做衣服
何為美裳

第二章百問

附錄如何做衣服

後記

紀事年錶

精彩書摘

　　何為美裳
　　從某個時期起，我就停止瞭畫設計圖。有時在構思下一季服裝時，那種想法實在匪夷所思，簡直不能用筆畫齣來，更不用說用語言或者其他的工具。當我想嚮助手們錶達我的意思時，就先將布料直接搭垂在人體模型上。那是我跟布料之間的對話。
　　天然的質材是有生命的。誇張地說，就是你要清楚那塊布料自己想成為什麼樣的衣服。當我手觸布料，就會通過去感受它的輕重度、懸垂感或是飄逸感來思考。“touch（觸摸）”就是一切。它們自己會告訴你它們的願望。你隻消再將輪廓、變化﹑布局和具體的印象與之結閤。
　　隻是這樣的工作一直反復做，總有一天想象力會因此枯竭。創作是一種發現，沒有一顆發現之心，美麗的東西終將會遁逃。從這個意義上說，真正的行傢是能抓住美的。
　　還有一點，我非常重視背麵的設計，絲毫不會敷衍。走齣去就認得齣來是我的東西。我常對製版師們說，服裝要從背麵做起，背麵的姿態定下來以後再做前麵。當然，我也知道這其實很難。
　　還有用語言難以形容的是，輪廓和麵料的動態非常重要。當身體嚮前移動的時候，背部恰巧留下瞭輪廓剪影。隻是零點幾秒的遲緩，服裝的生命留在背麵，那個瞬間美得無以言錶。
　　餘韻，也許是現今很少使用的詞語瞭。或者用更加文學的錶達，便是擦肩而過的、稍縱即逝的美。
　　我的母親含辛茹苦養大瞭我，在我看來，隻有工作著的女性纔有魅力。還有為什麼我那麼癡迷背影，因為在我心裏仿佛有一道難以愈閤的創傷，像在呼喊：“啊！彆走！”
　　即將離去的女子的背影，既讓我傷感卻又讓我感到無與倫比的美麗。對於遙不可及﹑追無可追的女性的美，也許讓我有一種背影情結。
　　西方的服裝強調貼身閤體。他們的著裝理念認為，隻有體現人體麯綫的閤體剪裁纔是完美的設計。而我與此一直背道而馳。服裝製作工藝另當彆論，隻就設計來講，我的設計一定會讓空氣在身體和衣服之間微妙地流動。也就是說，在我設計的服裝中，有“間”。
　　就像“字裏行間”的“間”字。“間”這種美，遺憾的是，大概也隻有日本纔有。這是一種可以引以為傲的美學。從音樂的角度來說，藍調是黑人音樂的代錶，但是他們最重視的是“Groove”，用日語來說大概是“恰到好處”，那是在樂譜上無法體現的東西，也很難語言來錶達。
　　大抵上，優秀的音樂作品，都在節奏上時而有零點幾秒的延遲，時而又快齣那麼一點點，聽起來似乎不閤規矩，但這個大概就類似於我非常看重的“間”。
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